家在四海

俄羅斯一再強調1941-1945的衛國戰爭，也一再提及這場戰爭的沈重代價，那就是這五年內，17歲以上的男子，大約只有百分之四十的人活下來了。這也可以幫忙理解，戰後德日戰俘們的拘留，很大一部分是補償勞動力。戰爭的殘酷。

在蔚藍的天空中，西垂的太陽，灑下微紅而溫暖的光線，山野間的黃色樺樹林間，一列冒著煙的火車頭，拖著長長的列車，沿著金黃色的山邊，蜿蜒前行，一側是峻峭的山壁，一側是盪著波浪的藍色貝加爾湖。旅客們坐在舒適的車廂裡，靠著高高的沙發椅背，一面喝著咖啡，一面欣賞著窗外的景色，還不時地與旁邊的遊伴們輕鬆聊天，⋯⋯

預定昨天要來的陰雨天氣，在延遲了一天後，還是落下雨滴了。

0730，依規定到薩滿柱祈福後離開，只是，因著有一半的隊友沒有依時到達，於是，在雨勢越來越大的情況下，幫主也就開始了感謝儀式。在飄雨起風中，一路奔赴渡口。

合波角，是在奧利洪島的最北端，合波角的三最：1.貝加爾湖最深處（1637公尺）2.貝加爾湖最寬處（80公里）3.奧利洪島最北。

這麼特別的地方，當然也要接受顛頗道路的折騰考驗。不是軍用的小鋼炮，還真是應付不來的。抓緊了！

若是在中國，湖邊的某處一定會有蘇武牧羊的景點。俄導說是在南岸的薩彥山脈下，此地還沒看到有此標誌，不過，經過一番實地考察，覺得這就是當年蘇武牧羊的地方。湖邊樹旁一位老者孤苦地站著遠眺，旁邊陪著一隻羊🐑。入口處，還圍著牧場的欄杆😊。 

丐幫的行程常常是二三個禮拜，去的地方，常常為了旅館條件的因素，會有幾天的行程換小車，大行李不下，於是，常常見到幫主苦口婆心地勸說少帶行李，越少越好。

要在奧利洪島上住三個晚上，由於從伊爾庫茨克市要搭四小時的大巴，然後換輪渡，接著搭四十分左右的小鋼炮（八人小巴）到村裡的民宿，民宿樓不高，但是路面不平，所以規定，簡單收拾在一個行李包，容易搬運。到了奧利洪島，果然！

旅遊的景點，其中二個是軍事的，一個是艦隊司令部前的潛艇，一個是海邊丘陵上的岸防陣地，描述著百年來的開發歷史。對於1941-1945年的二次大戰，是俄羅斯人的驕傲，但也為此付出沈重的代價，據說這五年內，全國17歲以上的男子，只有百分之四十左右活下來。

海參崴（ㄨㄞˇ），感受到在歷史上的故事多於風景。清朝初期的國內，現在是外國。這跟以前的邊疆旅遊感覺又是不同，唉！說不完的歷史恩仇錄，就是在這兒。整體而言，是俄羅斯人依照歐俄的標準，在遠東地區建立的一個城市，叫符拉迪沃斯托克。

不知怎地，心中有著許多的感觸。

東北，西北，大西北，......自古以來，總是邊患的來源。而且，也不管中原的文明程度，最後還是武力決定了統治。於是，在腦海中，就是一幅圖像，北方，是一個烽火大地。曾幾何時，我們要去那裡旅遊。

俄國，實在是一個遙遠的國家，近代歷史上的沙俄，對清朝可也是不客氣的，就如今天的美國。最近的旅遊，曾到東北的哈爾濱，可到了哪兒，又會有不同的歷史史觀。

15日早上，王府的城門大開，一隊隊的儀丈隊，陸續出門，在王府大門口一排排站開，王府的侍女們則跟在後面，提著宮燈用品出來。二側位置站好，中間走出王府主人夫婦，及親隨侍從等人，來到大路口。

不久，大隊人馬從路上過來，遠遠的就聽到：皇上駕到。君臣之禮，相見畢。

導遊小桃子介紹雲丘山，一個正在開發中的景區，由一位山西的煤商轉投資的。晚間住在景區的村子。出門晚餐時，幫友們圍著一位先生聊天，原來是從台灣來的，專門負責改建工程。由於景區內有七個，目前住的是第二個改建中的。他熱心建議大家晚餐後再去參觀。

再去時，已脱隊，又沒帶相機，這位陳老師，來自台中，卻是金門人，在台灣中部，也有數間民宿經營。改建好的院落全滿租。受到業主的器重，因為他的設計，著重在盡量利用原有的建築材料來改。在他的團隊中，有田中的隊友處理園藝。當然，迷濛的夜晚，再加上院落各處的明暗交錯的燈光，讓周遭環境充滿著浪漫的氣氛。參觀的隊友，驚呼連連，讚嘆不絕。隨著院落的大小，約在三千人民幣ㄧ晚。

到雲丘山的前一天，晉南的氣溫急速上升。幫主怕隔天的行程，中午要上玉皇頂，抗日戰爭太消耗體力，決定更改去萬年冰洞。鍾乳洞常常有機會看，但冰洞，可第一次有機會。

入口處就立即感到涼爽，洞口處有換衣服的，幫友們紛紛把帶去的外套穿上，若是沒有，也可以借用黑色大衣外套。不過愛照相的人，似乎情願挨冷。

解州，當地的導覽員一直強調，本地人是唸ㄍㄞ州，大家實在是無法理解。後來想到此地二千年前地處中原，與河洛話通，建議用閩南語唸唸看，果然。

來到黃土高原，總會想到窯洞。所以，幾年來，車上看到的垂直的坡地有半圓的洞，趕緊拍照，好證明自己有看過窯洞。但是，這次參觀的平陸地窨（ㄧㄣˋ）院，確是呈現了真貌。

常常爬山，了解了山地裡，會因著地形而散佈著大小不等的村落，聚集的人口，由於受到耕地的限制，大致只能有百來人。而在現代的道路開入之前，運輸極為困難，建築居室，大抵都是就地取材。更何況當年為避政治上被追殺的家族，更是選擇難以進入的山崕上定居，所以，古村落裡的基本建材，都是取自山裡的石頭。

2013年第一次遊山西，據說來的是拆除大王，太原已拆得差不多了。前兩年看到許多挽救古村落的呼籲，因為發展太快，平均全國每天消失一個古村落，尤其是在西北地區。

2015的太行山之遊，是在河南的一小段。這次的太行山旅遊的晉中晉南段，其實就是在山西，河北，河南三省之間繞來繞去的，因為大山的峽谷切割，路，只能無奈地沿著峽谷進出。

 那陣姪女帶領的日本旅遊熱後，沉寂了許久。去年看到東森推北海道，妻說有破冰船，也就報名參加了，反正這兒自己還沒去過。

北國的寒冷，到了三月依然伴隨。自己以15度左右的室內穿著，出到零下幾度的室外，雖然加了件厚外套，仍然感到二手臂的寒意。更不要說在船上或是風大時，沒有圍脖帽子保護，還真是呆不到一小時。腿可能有運動，一條牛仔褲，一般登山鞋就可以了。這些穿著保暖的溫度感受，讓自己重新體驗一下著裝的組合，以便登大山之需，當然，旅遊團是不會有太困難的行程的。

在拍攝照片的時候，常常發現，要避開電線，人群雨傘，廣告招牌，堆放雜物，......不一而足。於是，照片在精心取景下，常常呈現出寧靜，幽美，空靈，脫俗，超凡，......的意境。自己在拍照取景，基本想法上也是如此。

可是若是完全去除了人工的斧鑿，純粹的自然美景，似乎又缺乏了出遊的意義，這樣的問題，一位老山友提出來，想想也是有道理的。韭菜坪其實就是個風電廠的位置，日出與雲海，避開了這些建設，那似乎就變得不特別了。

地無三里平，這是貴州的現實。其實，雲南的處境也是相似的。

當看到原野的草木一片白茫茫時，第一個反應是下雪❄️了。但是導遊，領隊一直強調，說明這是凍雨，是上層空氣的濕度較高，遇到低溫，但溫度又沒低到變雪❄️，所以只能下雨🌧️，地面的溫度低於零下，下來的雨水滴在樹木樹葉雜草及地面道路，很快凝結成冰。這種景象，貴州由於高山深谷間的溫差很大，濕度高，所以在初冬很容易產生。這種天氣，也是特別冷。